Как проверить шаровую опору на гранте

Грык-грык, хрусь-хрусь, дык-дык — давай до свиданья или замена шаровых своими руками

Замутил перед праздником Победы частичный ремонт ходовой: заменил нижние шаровые опоры. А уж гремели они у меня и грыкали во всю свою знать всю зиму. Процедура адски гемморная, ибо в интернет-ютуб сказах говорят: открутил гайки, постучал молоточком по рычагу и шаровая выпала. Ага СЩАЗ, два раза с бантиком. Без съемника не парьтесь, особенно если пробег шаровых больше 30 тыков:

Вот он, главный спаситель. Фото с нета.

Инструменты и материалы: — ключ на 17, 19 — TORX Е12, Е11 с воротком — баллонник — домкрат и страховочная подпорка (если нет подъемника и работаете на яме), противооткатники — WD-40 — съемник для шаровых — молоток на 800 гр — дикий запас нервов — хорошие перчатки — новая шаровая — 2 штуки — универсальный или газовый ключ, чтоб захватить корпус опоры — пассажити

Шаровые, которые нам подходят по кодам: 2108-2904192, 2110-2904192,1118-2904192, 2190-2904192, БА10-2904192. Первую брать вроде не стоит — есть слухи, что на них ломается сам палец (почему — ХЗ, отзывы такие). Поиск по близлежащим торговым точкам показал — не один я хочу заменить шаровые. Нормальные Калина/Гранта выбраны под ноль, остались мутные кооперативоподобные. Как ни странно, но усиленный поиск показал — есть БЗАК (Белебей), поставщик императорского двора сборочных линий АвтоВАЗ. Да и по отзывам неплохие вроде:

от 2110

ЗЫ: при закручивания болтов лучше подгадать, чтобы в защитный чехол смотрела плоскость грани гайки, а не выступ между двумя гранями — больше шансов, что чехол дольше проживет. ЗЫ2: люфт шара в обеих опорах был 5-6 мм, так что менять надо раньше. ЗЫ3: идея с торксами от завода-производителя в принципе понятна — грани головки далеко от пыльника шруса, какая-никакая а все забота о долговечности пыльника, но вот в обслуживании получается геморойней — сорвать болт с места тяжело при большом пробеге

Как проверить состояние передней подвески Lada Granta, Kalina и Priora

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora, проверка технического состояния деталей передней подвески необходимо выполнять каждые 15 000 км. пробега. Определить причины стуков и скрипов в подвеске можно при помощи самостоятельной диагностики.

Схема расположения деталей передней подвески

1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — резинометаллический шарнир поперечного рычага; 3 — амортизаторная стойка; 4 — растяжка; 5 — кронштейн растяжки; 6 — гайка крепления растяжки к кронштейну; 7 — шаровая опора амортизаторной стойки; 8 — шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — поперечный рычаг; 10 — скоба крепления штанги стабилизатора.

Как проверить переднюю подвеску

Проверку передней подвески следует проводить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).

Проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески (на них не должно быть механических повреждений) следует при каждом техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор амортизаторных стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

• признаки старения резины;
• механические повреждения.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

Порядок действий:

1. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову. Аналогично проверьте крепления штока и верхней опоры второй стойки.

3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого измерьте расстояние Н (см. рис. 7.1) между поперечным рычагом 17 и тормозным диском 21. Вставьте монтажную лопатку А (см. фото) между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если при покачивании подвески это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, замените шаровую опору.

5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Максимально допустимый осевой зазор не более 0,015 мм. Если зазор больше установленного значения, замените подшипники.

Совет: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

6. Проверьте на отсутствие люфта резинометаллические шарниры в местах крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.

7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между рычагом и кронштейном и попытайтесь покачать рычаг. При наличии значительного люфта рекомендуется заменить рычаг в сборе с шарнирами.

8. Проверьте на наличие люфтов резинометаллические шарниры крепления стоек стабилизатора. Для этого вставьте монтажную лопатку между поперечным рычагом и штангой стабилизатора и покачайте штангу. При необходимости замените стойки стабилизатора.

9. Проверьте надежность затяжки гаек крепления растяжки к рычагу.

10. . и к кронштейну растяжки.

11. Проверьте надежность затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Причины неисправностей в передней подвеске

Шум (стук) в подвеске при движении автомобиля

Неисправны телескопические стойки подвески

Ослаблены болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги

Подтяните болты, замените изношенные подушки

Ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески к кузову

Подтяните гайки крепления верхней опоры

Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки

Замените резиновый элемент опоры стойки

Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора

Износ шарового шарнира рычага подвески

Замените шаровой шарнир

Осадка или поломка пружины подвески

Разрушение буфера хода сжатия

Повышенный дисбаланс колес

Подтекание жидкости из стойки

Износ или разрушение сальника штока; забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

Замените амортизаторную стойку

Частые «пробои» подвески

Осадка пружины подвески

Не работает амортизаторная стойка

Замените амортизаторную стойку

Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе отдачи

Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана; недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей

Замените амортизаторную стойку

Негерметичность клапана сжатия; недостаточное количество жидкости из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонних примесей; износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

Замените амортизаторную стойку

Увеличенный зазор в шаровом шарнире

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

Замените шаровой шарнир

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

Нарушение углов установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески

Замените резиновый элемент опоры стойки

Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружину, потерявшую упругость

Значительная разность в износе шин

Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс передних колес

Повышенный износ протектора шин

Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес

Избегайте резких разгонов

Частое пользование тормозами с блокировкой колес

При торможении не доводите колеса до блокировки

Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

Неравномерный износ протектора шин

Повышенная скорость при прохождении поворотов

Снижайте скорость в повороте

Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

А вы сталкивались с ситуацией, когда гремит подвеска (появились посторонние шумы и стуки)? Удалось ли вам самому диагностировать причину?

Ремонт передней подвески Лада Гранта

Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Чтобы проверить шаровую опору, вставляем монтажку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры, стараясь не повредить пыльник шаровой опоры.

Отжимаем монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. Люфт не допустим.

Проверяем состояние пыльника шаровых опор (трещины и порывы не допускаются).

Снятие шаровой опоры

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Очищаем винты и шаровую опору от грязи и наносим проникающую жидкость.

Головкой на 19 откручиваем гайку 4, рисунок 1, крепления шарового пальца к рычагу передней подвески.

Съемником, рисунок 4, выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага.

При отсутствии съемника откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры не полностью.

Устанавливаем упор под гайку с пальцем, поджимаем его и, нанося удары молотком по рычагу, выпрессовываем палец из рычага. После выпрессовки пальца из рычага откручиваем гайку полностью.

Головкой Е-14 откручиваем два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Снимаем шаровую опору

Установка шаровой опоры

Устанавливаем опору на поворотный кулак и закрепляем его двумя болтами. Момент затяжки болтов 50 – 61 Нм (6,8 – 6,1 кгс.м).

Вставить шаровой палец 2 в рычаг 5, рисунок 1, передней подвески и завернуть гайку 4 крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).

Устанавливаем переднее колесо.

Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Ослабляем болты крепления переднего колеса.

Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.

Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.

Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья — Ремонт, снятие шаровой опоры).

Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.

Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.

Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.

Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.

Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.

Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.

Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.

Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.

При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.

При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.

Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.

Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).

Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).

Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).

Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).

Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.

Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.

Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 — 250 Нм (23 – 25 кгс.м).

Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена растяжки передней подвески

Продольные растяжки передней опоры служат для восприятия тормозных и тяговых сил при движении автомобиля.

Растяжки соединяются через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора.

Снимаем растяжки при сильной деформации растяжек, также при полной разборке передней подвески.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем винты и болты крепления брызговика и снимаем брызговик.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24

Снимаем гайку и шайбу

Ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку рожковым ключом того же размера

Головкой на 17 откручиваем три болта крепления кронштейна растяжки к нижней поперечине рамки радиатора

Болты крепления кронштейна растяжки разные по длине

Вынимаем задний конец из отверстия рычага и снимаем растяжку

Снимаем большую шайбу.

На заднем конце растяжки устанавливаются регулировочные шайбы, для регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса (показаны стрелкой).

Для снятия кронштейна растяжки, откручиваем гайку крепления переднего конца растяжки

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой установлены регулировочные шайбы

Устанавливаем растяжку в обратном порядке. Устанавливаем тоже количество регулировочных шайб, что и было.

Фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

Момент затяжки болтов крепления растяжки 58 – 70 Нм (5,8 – 7,0 кгс.м).

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

Перед затяжкой нужно прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук. Момент затяжки гаек крепления растяжки 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м).

Замена рычага передней подвески

Рычаг передней подвески заменяем при износе сайлент-блока или износе и деформации самого рычага.

Также рычаг снимаем при ремонте передней подвески.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески, вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага и, пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага, и его необходимо заменить.

Растрескивание или вспучивание резины сайлент-блока не допустимы.

Для замены рычага устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем средний брызговик двигателя.

Отсоединяем шаровую опору от рычага, как описано в начале статьи.

Откручиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу.

Откручиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт.

Двумя ключами на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Бронзовой или алюминиевой выколоткой выбиваем и вынимаем болт, выводим рычаг из кронштейна и снимаем его

С помощью тисков и подходящих инструментальных головок выпрессовываем сайлент-блок

С помощью зубила сбиваем сайлент-блок растяжки с одной и другой стороны

Новые сайлент-блоки смачиваем мыльным раствором и предварительно запрессовываем в тисках

Окончательно допрессовываем сайлент-блоки, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводим, когда автомобиль стоит на колесах.

— гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову 79 – 96 Нм (7,9 – 9,6 кгс.м);

— гайка болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески 43 -52 Нм;

— гайка крепления растяжки к рычагу передней подвески 163 – 176 Нм (16,3 – 17,6 кгс.м);

После установки рычага нужно проверить углы установки передних колес.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединяет рычаги передней подвески.

Штанга изготовлена из пружиной стали.

Если обнаруживаем при осмотре автомобиля разрывы и деформацию резиновых подушек, их необходимо заменить.

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом на 17

Головкой на 13 откручиваем гайки крепления кронштейна подушки к кузову

Опускаем правую часть стабилизатора и снимаем стойку со штанги стабилизатора

Изношенные подушки снимаются легко, если трудно снять разрезаем подушку ножом и снимаем ее

Тоже, проделываем с другой стороны автомобиля.

Установка стабилизатора

Установить стабилизатор поперечной устойчивости на кузов автомобиля, установить кронштейны подушек, шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Момент затяжки гаек 13 — 16 Нм (1,3 — 1,6 кгс.м).

Совместить отверстия в стойках 5, рисунок 1, стабилизатора и рычагах 8 передней подвески, установить болты 7 крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески, пружинные шайбы и завернуть, не затягивая, гайки 6 болтов крепления стоек.

Прожать переднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затянуть окончательно гайки болтов крепления стоек стабилизатора к рычагам передней подвески. Момент затяжки гаек 43 — 52 Нм (4,3 — 5,2 кгс.м).

Как определить что шаровая вышла из строя

В конструкции каждого автомобиля есть подвеска (соединительное звено между кузовом авто и дорожным покрытием), в которой есть такая деталь, как шаровая опора. Шаровая опора — это, соединяющее колесо и рычаг подвески, подвижное устройство, обеспечивающее управление колесом.

Шаровая опора — это

Шаровая опора — это шарнир, который соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Основная функция этого устройства в конструктивном строении машины — это обеспечивание возможности свободного перемещения колеса по горизонтали и недопущение перемещения колеса по вертикали. Шаровые устройства устанавливаются не только на ступицы колес, но и в развальные рычаги, в рулевые трапеции и в газовых упорах крепления капота.

Раньше, шаровые опоры были шкворневого типа. Минусы его были в том, что он давал возможность колесу двигаться только по одной оси, из-за чего таким автомобилем было тяжеловато управлять. К тому же, его надо было часто смазывать.

Конструкция шаровой опоры

Устройство данного вида подвижного связующего звена не так уж сложна.

• 1-корпус;
• 2-высопрочная износостойкая металлическая вставка;
• 3-сферическая деталь «яблоко» (принимает основные нагрузки);
• 4-кольцо стопорное (фиксатор яблока и высокопрочной вставки);
• 5-наконечник конической формы (соединительный элемент поворотной цапфы колеса и сферы);
• 6-пыльник резиновый (защищает от пыли и влаги), под пыльником тугоплавкая смазка;
• 7-резьба конического стержня (служит для болтового соединения с поворотной цапфой);
• 8-фланец с отверстиями для болтовых соединений, который выполнен литым с корпусом 1 шаровой опоры (служит для крепления на рычаге подвески).

Благодаря такой конструкции, в которой есть сферической формы деталь, устройство может вращаться в трех плоскостях. В отличие от шаровых опор шкварневого вида, не требует смазки.

Классификация шаровых опор:

1. Разборной конструкции.
2. Не разборной. Изготавливается литым с рычагом.

Способ обнаружения неисправностей для них один.

В зависимости от качества дорог, на которых эксплуатируется автомобиль, зависит и срок службы шаровых опор. Если «забить», то есть не менять вовремя, тем более, если появились признаки неисправности, то это может привести к поломке на дороге. Бывают случаи, когда колесо полностью падало.

Неисправности шаровой опоры

Перечислим все признаки неполадок в работе этого важного устройства:

1. Появился стук на поворотах.
2. Появилось биение руля (руль сильно вибрирует).
3. Появился неравномерный износ протектора. Это из-за торцевого биения колеса.
4. Развал-схождение разошелся или не правильно сделан. При этом протекторы резины изнашиваются неравномерно только с одной стороны.
5. Увеличение нагрузки на колеса. Руль тяжелее крутить.
6. Во время торможения автомобиль отклоняется в сторону. При этом могут быть слышны щелчки в подвеске.

Перечисленные признаки неполадок не обязательно относятся к проблемам с шаровыми опорами, это может быть связано с другими деталями узла подвески.

Как самому проверить шаровую опору

Не всем нравится обращаться в сервисный центр и делать диагностику. Для самостоятельной проверки нужны следующие условия и инструменты:

• Подъемник, смотровая яма или эстакада. Можно из ям и подъемников.
• Домкрат и противооткатные устройства (башмаки). При отсутствии автомобильного подъемного устройства домкрат обязательно.
• Монтировка с плоским концом. Такой, чтобы его легко можно было просунуть между поворотной цапфой и самой шаровой.
• Подпор размером от защиты картера до земли.
• Набор ключей гаечных.
• Съемник шаровых опор или молоток и бензин.

Всегда соблюдаем технику безопасности. На мягком грунте такие ремонтные работы не проводим.

Проверка шаровых опор своими руками:

1. Визуальный осмотр. Если пыльник треснутый или вообще оторвался, то рекомендуется заменить шаровую опору. Можно и сэкономить заменив или установив новый пыльник, но неизвестно сколько песка и абразивных частиц попало в внутрь.
2. Домкратом или подъемником приподнять машину и подложить заранее приготовленную опору. Далее, медленно опустить авто на опору, чтобы появилась нагрузка на шаровую опору. Колесо должно быть в воздухе и свободно вращаться.
3. Взять колесо двумя руками сверху и снизу, и покачать по вертикали. Если люфт есть, то это может быть износ сайлентблоков, износ шаровой опоры, ослабление подшипника ступицы.
4. Взять монтировку и плоской стороной вставить между поворотной цапфой и рычагом подвески. Аккуратно давить на монтировку и смотреть, есть ли люфт на шаровой.
5. Если есть признаки неисправности, надо открутить гайку шаровой. Наконечник шаровой может проворачиваться вместе с гайкой. Для удержания используем монтировку.
6. Съемником или ударным инструментом демонтируем шаровую. Если нет съемника, надо ударять по посадочному месту наконечника молотком. Кстати, можно сделать съемник своими руками, например, для снятия сайлентблоков. Так как наконечник конусный, то при резких небольших ударах, он высвобождается. Я лично, когда менял на ВАЗ 2106 шаровую, тихонько постукивал молотком, в соединение побрызгал бензин (если есть, можно ВД-40) и шаровая сама упала.

Видео

В этом видео показывается подробно по устройство шаровой, для чего она служит и т.д.

Здесь показывается наглядно, как работает шаровая опора в движении.

Как проводить диагностику подвески самому.

Диагностика рулевых наконечников и шаровых.

В этом видео, как проверить подвеску.

Проверка и замена шаровой на автомобиле FORD FOCUS 2 / ФОРД ФОКУС 2.

Подвеска любого автомобиля состоит из множества различных деталей, на которые возложены различные функции. Одной из таковых деталей является шаровая опора, представляющая собой соединительную часть, за счет которой происходит поворот передних колес в разных направлениях. При неисправности детали могут возникнуть серьезные последствия, поэтому разберемся, как проверить шаровую опору ВАЗ 2107, и что для этого может понадобиться.

Назначение и конструкция шаровых опор

Шаровой опорой именуется шарнир, являющийся одной из основополагающих деталей передней подвески машины. В конструкции автомобиля эти элементы предназначены для того, чтобы передние колеса могли двигаться влево и вправо. На шарнир возложены большие нагрузки, поэтому он имеет непродолжительный срок службы, а значит, его часто нужно менять.

Шаровые опоры на отечественных машинах начали применяться относительно недавно, а до этого возможность перемещения передних колес в горизонтальной плоскости реализовывалась за счет шкворней. Шкворни нуждаются в частой смазке, и при малейшем ее недостатке, снижается подвижность соединений, а значит и ухудшается управляемость ТС. В конструкции автомобиля ВАЗ-2107 шкворни не применяются, а вместо них используются шаровые опоры, которые конструктивно проще, и в 10 раз меньше.

Конструкция шаровой опоры имеет следующий вид:

1. Корпус или основание.
2. Шаровый палец — подвижный элемент детали.
3. Пыльник или защитный чехол — предотвращает проникновение воды и пыли внутрь соединения.
4. Пластиковый вкладыш внутри корпуса. Он расположен между шаровой частью пальца и основанием детали.

Для обеспечения подвижности пальца внутри корпуса применяется смазка, которая не только улучшает подвижность детали, но еще и защищает внутренние детали от коррозионного воздействия, и увеличивает срок службы. В устройстве передней подвески ВАЗ 2107 установлено по две шаровых опоры на колесо. Это верхние и нижние устройства, которые отличаются конструктивно. Верхние устройства имеют заливную конструкцию внутри корпуса, а нижние состоят из металлокерамических вкладышей. Сделано это неспроста, а по той причине, что верхние и нижние шаровые испытывают разные степени нагрузки.

Признаки, говорящие о неисправности шаровых на семерке

Ездить на машине с неисправными шаровыми опорами крайне опасно, так как в любой момент при повороте руля деталь может развалиться, что приведет к возникновению аварийной ситуации. Именно по этой причине владельцам всех транспортных средств нужно проверять исправность детали. Определить неисправность ШО на ВАЗ 2107 можно по характерным признакам:

1. При езде машины проявляются посторонние звуки в виде стука и скрежета. Особенно отчетливо проявляется звук при передвижении по неровным дорогам, а также при скорости около 30-40 км/час. Стук и скрежет говорит о том, что деталь имеет признаки нарушения целостности.
2. Выход из строя шаровых можно диагностировать по вибрации колес. Неисправная деталь приводит к тому, что у колеса появляется люфт в вертикальной плоскости, который при передвижении на большой скорости становится причиной неустойчивости машины на дороге. Неисправную деталь необходимо заменить, причем срочно, так как в дальнейшем величина люфта будет только увеличиваться.
3. При поворотах руля в стороны возникает скрежет металла, что является причиной отсутствия смазочного вещества внутри ШО.
4. При езде машину может периодически тянуть в сторону, из-за люфта в шаровой, меняется положение колеса.
5. При неисправности рассматриваемых деталей также возникает неравномерный износ резины. Даже если ШО была заменена, то после этого нужно выставить «развал-схождение», иначе износ резины будет продолжать увеличиваться.

Все эти признаки неисправности ШО являются косвенными, поэтому для уточнения необходимости замены понадобится провести диагностику подвески ВАЗ 2107.

Самостоятельная диагностика шаровых опор на ВАЗ 2107

Скрежет и скрип автомобиля может возникать не только при неисправности ШО, поэтому сразу же приниматься за замену шаровых не стоит, пока не будет произведена диагностика. Диагностические манипуляции позволят со 100-процентной уверенностью сказать о том, что эту деталь необходимо поменять.

Шаровые опоры относятся к категории неремонтируемых деталей, поэтому при их неисправности, требуется выполнить замену на новые.

Диагностические процедуры по определению неисправности ШО на ВАЗ 2107 состоят из следующих манипуляций:

1. Прежде всего, выполняется простая проверка, которая основывается на том, что два человека становятся возле передних колес и надавливают поочередно на капот. Если при надавливаниях возникает скрип или скрежет, то со 100-процентной уверенностью можно сказать, что имеется неисправная деталь в конструкции подвески.
2. Продолжается диагностика шаровых опор, которая основывается на выявление люфта. Для этого нужно поддомкратить часть автомобиля, на которое имеется подозрение о неисправности детали. Колесо при этом снимать не нужно, оно просто должно быть в подвешенном состоянии. Чтобы исключить перемещение колеса вперед и назад, нужно зафиксировать педаль тормоза в выжатом состоянии, после чего охватить колесо руками сверху и снизу и приступить к попыткам его раскачивания к себе и от себя. Повторить процедуру, взявшись руками слева и справа. Наличие даже незначительного люфта говорит о неисправности ШО, которая не подлежит ремонту, а только замене. Обратите внимание, что люфт также может быть от незатянутого подшипника ступицы колеса.
3. Осматривается пыльник шаровой опоры ВАЗ 2107, который должен быть в исправном состоянии. Если он порван или имеет микротрещины на поверхности, то высока вероятность того, что внутрь попала вода и пыль, а значит вскоре или уже начался процесс коррозионного разрушения. При неисправном пыльнике также следует менять деталь, иначе уже вскоре она выйдет из строя, что повлечет за собой необходимость внеочередного ремонта передней подвески.
4. Проверка хода шарового пальца. Если на извлеченной детали палец перемещается свободно, то это указывает на то, что шаровая часть имеет сильный износ, и поэтому дальнейшая эксплуатация его невозможна. Шаровой палец должен перемещаться с усилием, и вручную его сложно сместить с места.

Покупая новые опоры нужно обратить внимание на производителя, чтобы не попасть на подделку. Стоит также помнить, что хорошая шаровая никогда не будет стоить дешево, поэтому покупайте только оригинальные модели, которые со 100% уверенностью прослужат не менее 20-30 тысяч км пробега. Рекомендуем прочитать статью о замене шаровой.

Как ни странно, но многие автомобилисты до последнего тянут не только с необходимыми «по сюжету» ТО, но даже с заменой тех деталей, которые прозрачно «намекают» на необходимость их скорейшей замены. Они умудряются игнорировать даже признаки неисправности шаровых опор! В лучшем случае такой подход приводит к необходимости кузовного ремонта… В худшем же – хозяину автомобиля, который потерял управление на зимней трассе, уже ничего и никогда не понадобится.

Основные признаки неисправностей

Чаще всего встречается банальный износ соприкасающихся поверхностей опоры. Иногда дело доходит до того, что палец ее начинает просто болтаться, как флюгер на ветру. Если нагрузка достаточно велика, то деталь просто выдирается из корпуса, а машина со всего маха «ложится» на асфальт. Конечно, это крайний случай, венец небрежности и невнимательности водителя. Основные признаки серьезной неисправности шаровых опор следующие:

• При движении по ровной дороге с небольшой скоростью постоянно что-то отчетливо стучит.
• Когда при повороте руля прикладывается хотя бы небольшое усилие, хорошо слышны скрипы в передней части.
• Даже по идеально прямой дороге машина движется, заметно вихляя. Происходит так из-за того, изношенные шаровые опоры не способствуют высокой курсовой устойчивости.
• Покрышки неравномерно изнашиваются, даже если они совершенно новые.

Заметим, что просто изношенная шаровая начинает скрипеть, и чем дальше – тем отчетливее. Если же деталь в таком состоянии, что ездить с ней уже попросту опасно, она не скрипит, а отчетливо стучит при всех режимах движения.

Можно ли самостоятельно определить неисправность?

Конечно, надежнее воспользоваться помощью специалистов сервисного центра, но такая возможность есть далеко не всегда. Можно воспользоваться своим слухом и прочими органами чувств. Сперва попытайтесь как следует раскачать стоящий на ровной поверхности автомобиль и попытайтесь понять, что и где там стучит.

Другой метод потребует от вас несколько больше усилий и одного помощника. Садитесь за руль, а затем максимально выжмите педаль тормоза. Пока вы будете удерживать ее в этом положении, ваш помощник должен покачивать переднее колесо. Если он при этом ощущает заметный люфт, то в шаровых опорах точно имеются зазоры, а потому их обязательно следует менять. Причем как можно скорее. Разумеется, для точного определения степени износа вам не удастся обойтись без более совершенных методов и инструментов.

В нижней шаровой опоре на классике от АвтоВАЗа имеется специальное диагностическое отверстие. Чтобы точно выяснить состояние шаровой, следует точно измерить расстояние между ее корпусом и торцевой частью пальца. Важно помнить, что делается это при помощи глубиномера или штангенциркуля, но только под нагрузкой. У отечественных авто этот показатель должен быть в пределах 11,8 мм. Но это касается лишь более-менее нормальных, оригинальных опор.

И еще. Следует помнить, по какой именно дороге вы едете: если посторонние стуки раздаются во время движения по ровному асфальту, вам точно не помешает наведаться в автосервис. Если же это происходит при езде по гравийной дороге, то в стуке может быть виновата вовсе не шаровая опора.