Как прокачать сцепление на пежо 308

Прокачка сцепления пежо 308

Вот . как сервисменов приперло-то от правды. Внимания я на них ребят не обращаю, и не переживаю. не для них рукожопых запиливал видосы, а для вас. Спасибо вам за советы, но я сам всё прекрасно понимаю. А то что рукожопые сервисники пишут такие комменты, то только от своей ущербности. Каждый рукожопый-сервисник, который косячит, или не доделывает, или вообще разводит клиентов, знает что он живет по большому счёту не ПРАВЕДНО. А потому где-то его червячок гложет. А смотреть когда кто-то говорит об этом из канала другим, его угнетает, и гложет. А потому и допускают такие хамские комменты. Я их просто удаляю, и блокирую, жаль только что и ваша переписка с поддержкой тоже удаляется. А вообще это мой канал, что хочу то и делаю.) Помог кому-то — слава богу. Не помог кому-то, а только расстроил что от тебя убежал клиент, ну что же, живи и работай праведно, не хами, не обманывай, не не доделывай, и будет тебе счастье в душе, и не надо будет никому хамить от того что совесть замучила.) А машины, ребят, делайте лучше сами, или по крайней мере, если нет времени делать самому, то изучайте вопрос досконально прежде чем отдать её в сервис, не допускайте рукожопым вас разводить. На самом деле всё это просто. Надо только не лениться. Самому выкраивать иногда немного времени на изучение вопроса, и будет всё хорошо. Всем удачи в ремонте. И спасибо за поддержку.

При прокачьке смажте штуки, все из пластика… У меня на пежо с вилкой сцепления до сих пор все слава богу нормально!

привет, у меня на пежоте 207 прокачиваем и хватает на 150 км пробега, уже голову сломали, рабочий новый, главный новый, воздушит и все, может вы что-то подскажете? Мне приятель сказал на 407 с вилкой сцепления пока все в ажуре.

брат у меня опель вектра а 2.0 акпп с20ne, бензина много жрет,свечи черные,может регулировать дмрв,как вы думаете

Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по вилке сцепления 🙂 отвечу по поводу натяжения ролика на блоке есть отливка за нее ролик цепляется и натягивается в штатном режиме, опору двигателя не снимал, это лишняя работа, ролики можно ставить любые кроме китая, все выхаживает ресурс, переплачивать нет смысла, ремень грм я всегда беру contitech никогда не подводил

Трудности с вилкой сцепления это еще ничего, Здорово брать Опель астра ж 1.8 2000год машина заглох чек не гарит чом причина помаги не заводится матор крутить не заводится

Первым делом разуваем авто, не забывая при этом о собственной безопасности.

Читайте также:

Как покрасить профессионально диски авто

Проходим по кругу четыре точки- штуцера, очищаем и заливаем WD-40, а так же не забываем про пятый штуцер под капотом, он находится на рабочем цилиндре сцепления.

Начал я с того, что открыл бачок тормозной жижи, вынул сеточку и откачал шприцем все содержимое — старую жижу.

Решил снять шипы, заменить тормозную жидкость, за одно прокачать тормоза и прокачать воздух в сцеплении, т.к. при переключении со 2 передачи на первую, начал испытывать небольшие трудности и иногда приходилось прибегать к перегазовке.

Купил во «Всех маслах» 2 литра тормозной жидкости DOT4 и понеслась!

Читайте также:

Сухой в честь кого названа

1. Замена тормозной жидкости

2. Прокачка сцепления

Берём 0,5 DOT4 и поехали!

Это необходимо для того, чтобы во время прокачки системы можно было сдвигать (тем самым открывать) запорный клапан.

Читайте также:

В чем измеряется крутизна транзистора

2. Сооружаем уже знакомую нам экологически чистую систему из трубки и бутылки. Один конец трубки одеваем на штуцер, другой засовываем в бутылку. Бутылку кладём на защиту.

3. Вы отводите запорный клапан вправо, тем самым его открывая, а Ваш помощник нажимает на педаль сцепления. DOT4 вылетает, педаль сцепления легко и непринуждённо падает на пол.

При прокачьке смажте штуки, все из пластика )) У меня на 308 с педалью сцепления до сих пор все слава богу нормально!

привет, у меня на пежоте 207 прокачиваем и хватает на 150 км пробега, уже голову сломали, рабочий новый, главный новый, воздушит и все, может вы что-то подскажете? Мне приятель сказал на 308 с педалью сцепления пока все в ажуре.

Читайте также:

Где у уаз патриот вин номер

брат у меня опель вектра а 2.0 акпп с20ne, бензина много жрет,свечи черные,может регулировать дмрв,как вы думаете

Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по педали сцепления 🙂 отвечу по поводу натяжения ролика на блоке есть отливка за нее ролик цепляется и натягивается в штатном режиме, опору двигателя не снимал, это лишняя работа, ролики можно ставить любые кроме китая, все выхаживает ресурс, переплачивать нет смысла, ремень грм я всегда беру contitech никогда не подводил

Трудности с педалью сцепления это еще ничего, Здорово брать Опель астра ж 1.8 2000год машина заглох чек не гарит чом причина помаги не заводится матор крутить не заводится

Ну как бэ тут и по внешнему виду корзины уже видно, что это не оригинал. Оригинал стоит около 20 тысяч.

Достаточно быстро и понятно все продемонстрировано. Спасибо!А что за трэк звучит?Оч.понравила сь композиция.

Выжимной может шуметь даже новый, можно ездить и ездить и не заниматься ерундой. Если б выводить в идеал никаких денег не хватит, сервис вам напоет в уши. Геморрои с педалью сцепления подзадолбали ))

Только что разобрали подобный cdi(om 611 пробег 32000 мерс w203), грешили и на форсунки(23 тыщи диагностика с заменой распылителей и ещё по мелочи) и на гидрики хотя при снятой крышке 2 было залегшие), и на провернутые вкладыши по итогу 4-й цилиндр с задирами, климануло маслосьемное кольцо)Случилось дело после раскоксовки.Смотри те на крышку- если прыгает 90% что это клин поршня )) По педали сцепления понятно,

Здравствуйте.Под скажите как открутить кронштейн 3й снизу задней подушки(на видео 18:28 там 2 и 3й, который снизу,там никак к нему не подобраться)и как заменить промежуточный подшипник правой полуоси?Заранее спасибо.

Мне друг сказал на Пежо с педалью сцепления пока все слава богу нормально… Редкий кадр) но по приколу

А мне это не помогло, хотя симптомы точь в точь как у тебя. Авто другое, но принцев тот же. Дул-дул, менял-менял. Одни хрен — двигатель прогрелся — холостые обороты пошли вверх.

У друга и без педали сцепления на 308 полно чего сломалось )) У педаль сцепление мягкая стала! Завел машину ваткнул 1 передачу! А она даже не двинулись как стала так и стоит! Помогите в чем причина? Или тоже надо просто прокачать сцепление

СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. НА ВИДЕО ВИДНО, ЧТО НОВЫЙ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК ИМЕЕТ ПЕРЕКОС ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ЖЕ ПЛАСТИКОВОЙ ВТУЛКИ. РАЗНЫЕ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА КОРОБКИ И САМОГО ПОДШИПНИКА. БУДЕТ ТРЕНИЕ ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА О ЛЕПЕСТКИ НА КАЖДОМ ОБОРОТЕ МОТОРА. ПОДШИПНИКУ И ЛЕПЕСТКАМ НЕ ПРИСНИТСЯ БЫСТРЫЙ ПЕСЕЦ? ПРОСТО Я КУПИЛ ПОДОБНЫЙ КОМПЛЕКТ И ТОЖЕ ПЕРЕКОС, ПРАВДА ПОМЕНЬШЕ ЧЕМ НА ВАШЕМ ВИДЕО. ДЛЯ ММТ МОЖЕТ НЕ ТАК КРИТИЧНО КАК ДЛЯ МКПП. ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ ВАШ КОММЕНТАРИЙ.

Добрый день. У меня пежо 301 1.6 дизель у меня не цепь а ремень и в сервиске написано что его нужно менять на 180 тис. км. но я как то сомневаюсь в этом что скажете по этому поводу?

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

Контур сцепления имеет тот же расширительный бачёк что и контур тормозов, поэтому при прокачке сцепления так же внимательно следим постоянно за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно доливаем. Доливаем до верха расширительный бачёк, даём команду помошнику нажать педаль сцепления и открываем вентиль против часовой стрелки на 270 градусов. Пошла по трубке старая тормозуха из контура сцепления, у меня она была просто черного цвета. Когда жидкость остановилась, закрываем до упора вентиль по часовой, довиваем в расширительный бачёк тормозухи и даём команду помощнику отвести рукой педаль сцепления назад в крайнее верхнее положение, тормозуха из расширительного бачка уйдёт, доливаем. Опять даём команду помощнику надавить на педаль и открываем клапан для слива. Процедуру повторяем пока через трубочку не пойдёт чистая свежая тормозуха. Всё. Ничего сложного. Удачи всем. Видео снято на телефон Honor 6x

Прокачка сцепления пежо 308

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Peugeot 308 Пежо 308 “Белый Чарлик” › Бортжурнал › Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и сцепления.

Первым делом разуваем авто, не забывая при этом о собственной безопасности.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Прокачка тормозов Peugeot 308

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Peugeot 308?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Peugeot 308 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Peugeot 308.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Peugeot 308 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Peugeot 308 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Peugeot 308?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Peugeot 308 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Peugeot 308, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Peugeot 308 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot 308?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Peugeot 308 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Peugeot 308.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Peugeot 308 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Peugeot 308, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Peugeot 308, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Peugeot 308, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Peugeot 308?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Peugeot 308 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как прокачать сцепление на пежо партнер

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.

Всем удачи на дорогах. Пока.

P.S. Видео снято на телефон Honor 6x

Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км

Видео: Упала педаль сцепления на Peugeot Partner Tepe Доработка педали

Peugeot Partner (B9). Руководство — часть 71

Снять главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

Трубку гидравлической системы (10) (в «d»)

Трубку подачи (8) (в «c»)

Закрепить тягу (7) главого цилиндра гидропривода сцепления (11) (в «b»).

ПРИМ ЕЧАНИЕ : Первый монтаж.

Видео: Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

Пробег: 70500 км

Page 2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

Пробег: 70500 км

Гидравлический блок управления сцеплением

Модели с левым расположением рулевой колонки

1. Педаль сцепления
2. Втулка
3. Накладка педали
4. Гайка
5. Проставка
6. Возвратная пружина
7. Датчик
9. Кулачок педали
10. Шток
11. Штуцер для прокачки
12. Трубопровод
14. Фиксатор
15. Фиксатор
16. Пыльник
70. Винт
72. Фланцевый болт
74. Болт
80. Стопорная шайба
82. Зажим

Модели с правым расположением рулевой колонки

1. Педаль сцепления
2. Накладка педали
3. Проставка
4. Втулка
6. Болт
7. Гайка
8. Втулка
9. Возвратная пружина
10. Датчик
12. Главный цилиндр
13. Штуцер для прокачки
14. Трубопровод
15. Подводящий трубопровод
16. Фиксатор
17. Фиксатор
18. Пыльник
70. Винт
73. Фланцевый болт
80. Стопорная шайба
81. Зажим
82. Зажим
83. Хомут

Снятие

1. Снимите защиту поддона картера.

2. Снимите защитную крышку аккумуляторной батареи.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите полку аккумуляторной батареи.

5. Снимите пробку бачка с тормозной жидкостью.

6. Снимите фильтр бачка с тормозной жидкостью.

7. Слейте жидкость из контура гидропривода сцепления через штуцер для прокачки (1).

Главный цилиндр

8. Снимите крепление (2) с тяги гидропривода сцепления («a»).

9. Отсоедините подводящий патрубок (3) от главного цилиндра (6) («b»).

10. Заглушите отверстие главного цилиндра (6).

11. Отодвиньте, не снимая, фиксатор (4), трубку (5) («c»).

12. Поверните главный цилиндр (6) на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы разблокировать его.

13. Снимите главный цилиндр (6).

Рабочий цилиндр

14. Отодвиньте, не снимая, фиксатор (7), трубку (5) («d»).

15. Отверните 2 болта (8).

16. Снимите рабочий цилиндр (9).

Установка

1. Немного смазать головку рабочего цилиндра смазкой ESSO NORVA 275, наконечник штока рабочего цилиндра смазкой MOLYKOTE BR2 PLUS.

2. Установите рабочий цилиндр (9).

3. Вверните 2 болта (8). Затяните моментом 18 Н•м.

4. Установите трубку (5) («d»).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Кожух сцепления (без автоматической компенсации зазора, коробки передач типа МС и BE4R) Peugeot 308 / 308 SW / 308 CC с 2008 года

Сцепление – один из основных элементов входящих в блок трансмиссии, именно благодаря ему осуществляется переключение скоростей в коробке передач. Сцепление выполняет функцию защиты авто от перегрузок и колебаний, поэтому следить за его состоянием и своевременно чинить – обязанность каждого порядочного водителя. Разберемся подробнее как все устроено.

В большинстве современных транспортных средств узел сцепления размещается между коробкой передач и ДВС. По конструкции сам по себе это довольно сложный механизм, состоящий из:

Маховика. Весь крутящий момент мотора осуществляется за его счет. Деталь вместе с корзиной (кожуха) считается одной из самых стойких к нагрузкам в авто.
Ведомого и нажимного дисков сцепления. Они не могут функционировать друг без друга. Нажимной либо соприкасается с ведомым, либо опускается ниже его. Это зависит от того, в каком положении находится педаль, расположенная в салоне авто.
Вилки выключения. При нажатии соответствующей педали она способствует тому, чтобы диски сцепления разжались.
Первичного вала КПП. Это деталь, принимающая крутящий момент через сцепление авто от ДВС.

Детали узла сцепления

Принцип работы сцепления

Ведущий диск (маховик) передает вращение на ведомый посредством силы трения. Тот прижат нажимным диском и постоянно взаимодействует с мощными пружинами. При нажатии педали привод сцепления отодвигает нажимной диск, следствием чего является отсоединение от маховика.

Все это нужно для того, чтобы при каждой остановке автомобиля не приходилось глушить мотор. Сцепление активирует «нейтралку», а при новом нажатии на газ совмещает вращающийся двигатель с неподвижной КПП. Это должно происходить достаточно плавно, чтобы ТС мягко тронулось с места, способствует этому аккуратность и опытность водителя.

Сцепление не любит плохого обращения, трогаться нужно плавно

Срок службы узла сцепления зависит от многих факторов: качества производства, опыта автомобилиста, техники его вождения. Чаще всего осуществляют замену этого механизма после того, как километраж составит 80-90 000 км.

Как проводится ремонт сцепления

Часто проводить замену накладок не следует, можно просто провести регулировочные работы сцепления. Вместо замены накладок можно провести регулировку всего узла, который состоит из упорных планок, штоков, а также колечек.

Проводить такую работу необходимо по инструкции.

Дело в том, что когда накладки изнашиваются, происходит перемещение диска нажимного типа. Он смещается к маховику и кольца разрезного характера сами перемещаются к кожуху по штоку. В результате регулировки можно вернуть показатели первоначальных зазоров тем самым продлив срок службы накладок.

Как узнать, что пора делать ремонт

Когда речь идет о неисправности узла сцепления, имеют ввиду ведомый диск (а также маховик и корзину). Он имеет свойство изнашиваться значительно быстрее остальных элементов. Прежде чем приступать к ремонту или обращаться за помощью к специалистам СТО, следует обратить внимание на такой момент:

Неравномерно расположенные лепестки сцепления, признак грядущего выхода сцепления из строя. В данных условиях между деталями сцепления ухудшается связь. Это приводит к перегреву и деформации деталей сцепления и окончательному выходу из строя данного узла.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Какие инструменты использовать при самостоятельной замене

В зависимости от марки машины и технической подготовки водителя избираются инструменты для самостоятельной замены узла сцепления. К ним можно отнести:

Карданный ключ;
Накидные ключи №17, 19, 13, 10, 15;
Направляющие для центровки диска сцепления;
Стопор маховика;
Торцевая головка на 8 или 13 для откручивания корзины.

Осуществить стопор ТС с помощью клиньев.
Кардан и рабочий цилиндр освободить от КПП.
С помощью накидного ключа выкрутить крепежные гайки, которые фиксируют съемную подушку КПП, затем убрать коробку от движка.
Когда маховик будет отведен, следует открутить болты на корзине, поворачивая коленчатый вал.
Образуется паз, через который следует снять диск. Чтобы извлечь саму корзину, нужно будет сдвинуть ее в направлении двигателя. После этого демонтируется вилка и выжимной подшипник.
Меняются все изношенные детали на новые.

Самостоятельная замена сцепления – процесс непростой и достаточно трудоемкий. Если за него берется непрофессионал, потребуется потратить не только время и силы, но и в случае неверной установки – значительные деньги на новую сборку элемента в правильном порядке. Механики в СТО устанавливают новое сцепление примерно за 5 часов, стоимость услуги – в среднем 3500 – 4000 руб. в зависимости от города и конкретного автосервиса. Рекомендуем своевременно отслеживать износ любых деталей автомобиля, в частности сцепления, чтобы избежать в дальнейшем больших проблем и затрат, а главное соответствовать безопасноти на дорогах общего пользования.

Замена диска сцепления

Замена диска сцепления является одним из популярных видов ремонта автомобилей, оснащённых механической КПП. Особенно при эксплуатации машины в условиях мегаполиса, с частыми пробками и переключениями передач. Это вид ремонта можно выполнить в условиях собственного гаража, но он отличается высокой трудоёмкостью.

Зачем нужно сцепление

Сцепление автомобиля необходимо для кратковременного отключения передачи крутящего момента с мотора на КПП. Это нужно при трогании с места и переключении передач — в противном случае мотор попросту заглохнет, выйдут из строя шестерни механизма выбора скоростей.

Система сцепления включает в себя следующие детали:

Корзина сцепления. На языке автоконструкторов она называется нажимным диском. Корзина жёстко соединена с маховиком двигателя, при нажатии на сцепление подшипник давит на её лепестки. Ведомый диск. Устанавливается на первичный вал КПП, основную рабочую поверхность составляют фрикционные накладки и пружины-успокоители, предназначенные для снижения вибрации во время выключения сцепления. Фрикционные накладки состоят из композиционных материалов. В зависимости от производителя и назначения диска сцепления, применяются кевларовые нити, керамика, ретинакс. Крепление фрикционных накладок к диску осуществляется при помощи заклёпок. Выжимной подшипник. Размещается на защитном кожухе первичного вала, приводится в действие специальным приводом (вилкой), надавливающей на него при нажатии на педаль сцепления. Подшипник может быть выжимного и оттягивающего действий. Наибольшее распространение получили подшипники выжимного типа.

Система привода сцепления делится на несколько разновидностей:

механическая. Усилия при нажатии на педаль сцепления передаются на вилку посредством металлического троса. Используется в основном на бюджетных авто; гидравлическая. Язычок педали сцепления при нажатии давит на гидравлический поршень, создавая высокое давление в системе. Установленный на КПП гидравлический привод давит на вилку, заставляя двигаться подшипник; электрическая. В педали сцепления стоит специальный датчик, подающий сигнал на установленный в коробке электропривод, управляющий выжимным подшипником.

Стоит отметить, что современные модели роботизированных коробок передач комплектуются системой двойного сцепления, оснащённой электроприводом.

Замена диска сцепления на автомобиле может потребоваться в случае обнаружения следующих симптомов:

пробуксовка сцепления. При нажатии на педаль газа и включённой передаче обороты двигателя увеличиваются, но автомобиль не ускоряется; сложности с переключением. При смене передач к рычагу КПП приходится прикладывать повышенное усилие, само переключение сопровождается хрустом или треском, дёрганьем автомобиля; неполное включение или выключение сцепления. При этом возникают сложности при включении передач либо при резком нажатии на педаль газа возникают пробуксовки сцепления; проблемы при трогании с места. Автомобиль может резко начать движение либо наоборот, трогаться с пробуксовкой сцепления; появление посторонних шумов. При нажатии на педаль возникает скрежет, вибрации или скрип со стороны КПП; изменение хода педали. Актуально для авто с механическим и гидравлическим приводом. Увеличение хода свидетельствует об износе фрикционных накладок и лепестков корзины.

При обнаружении любого из перечисленных симптомов следует незамедлительно приступать к ремонту сцепления — в противном случае высока вероятность встать на дороге без возможности переключить передачу или тронуться с места.

Одной из наиболее распространённых неисправностей является естественный износ фрикционных накладок. Они изготавливаются из податливого материала, который при каждом случае включения сцепления стирается.

Резкое троганье с места, высокие обороты мотора при трогании и переключении передач существенно сокращают срок службы диска сцепления.

Кроме этого, в процессе эксплуатации автомобиля с МКПП могут возникнуть следующие проблемы:

деформация ведомого диска, износ шлицов, поломка демпферных пружин; заклинивание выжимного подшипника; износ лепестков корзины сцепления; заклинивание вилки; попадание масла на диск.

В последнем случае причина неисправности кроется обычно в повреждении сальника первичного вала.

Стоит отметить, что средний срок службы элементов сцепления автомобиля составляет порядка 80–100 тысяч километров. Средняя цена на запасные части составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от производителя.

Порядок замены диска сцепления

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

новый диск сцепления. Рекомендуется также приобрести новый подшипник — нередки случаи, когда автовладелец поменял только диск, а через 5–10 тысяч километров вышел из строя подшипник; домкрат; набор ключей и головок; отвёртка.

При выборе запасных частей рекомендуется обратить внимание на оригинальные — конечно, это существенно увеличит стоимость замены диска сцепления, но повышает надёжность системы в целом. Узнать номер запасной части можно по VIN автомобиля.

Порядок замены диска зависит от типа привода автомобиля. Поскольку переднеприводные авто являются наиболее распространёнными, данная инструкция применима именно к этой категории машин.

Приподнимается передняя часть автомобиля, устанавливается на подставки. Для этой цели можно использовать деревянные брусья. Затем снимается привод со стороны, где расположена КПП. Для этого необходимо открутить гайку, крепления наружней гранаты в ступице, шаровую и вытащить гранату. Затем резким движением, держась за вал привода, выдернуть его из коробки. Предварительно слить масло из КПП. С коробки откручивается датчик скорости (если есть), заднего хода, привод сцепления, прочее навесное оборудование, мешающее её снятию. Затем откручиваются болты, соединяющие КПП и двигатель. В зависимости от конструкции авто, их может быть от 5 до 8. Также необходимо открутить подушку КПП. После выкручивания болтов необходимо снять КПП. Если подкапотное пространство автомобиля позволяет, то коробку можно полностью не удалять. Нередко КПП плотно соединяется с мотором, и в этом случае может при ремонте может потребоваться монтажка. Но применять её необходимо с предельной аккуратностью, чтобы не повредить корпус КПП. После снятия коробки можно поменять расположенный в её колоколе подшипник и проверить состояние сальника. Открутить корзину сцепления, и заменить находящийся в ней диск. При установке корзины на место необходимо учитывать момент затяжки болтов. Дополнительно рекомендуется воспользоваться герметиком, предотвращающим их выкручивание. Установить на место КПП, собрать все в обратной последовательности.

Нужно учитывать, что после замены диска работа сцепления существенно изменится и водителю может понадобиться некоторое время для привыкания.

Прокачка узла

Чтобы прокачать сцепление маз надо наполнить гидроприводный бачок водой, это надо делать постепенно до уровня 1-1,5 см. Необходимо почистить выпускной клапан цилиндра, он загрязнен. Надо снять с его головной части специальный колпачок и монтировать на цилиндр резиновый шланг. Теперь конец шланга надо внедрить в гидроприводную жидкость, которая налита в литровую банку до половины. Чтобы прокачать сцепление надо потихоньку нажимать на педаль узла с интервалом 1-2 секунды. Производить нажатие надо примерно 4-5 раз. Без точного соблюдения всех пунктов инструкции результат может быть нулевой, поэтому к прокачке сцепления надо отнестись внимательно.

Обслуживание на автомобиле Peugeot 308 / 308 SW / 308 CC с 2008 года

2. Обслуживание на автомобиле

Прокачка гидропривода сцепления

Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

Во время операции прокачки следите за тем, чтобы поддерживать требуемый уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополняйте его. Используйте только новую тормозную жидкость.

Не используйте автоматический аппарат для прокачки (риск эмульгирования тормозной жидкости в гидравлическом контуре).

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Пометьте уровень тормозной жидкости в бачке (перед проведением любых работ).

3. Снимите пробку с бачка с тормозной жидкостью.

4. Полностью заполните бачок тормозной жидкостью.

5. Поднимите и надежно зафиксируйте автомобиль.

Коробки передач типа ML6C и BE4R

Коробки передач типа MC

6. Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для прокачки (1).

7. Опустите конец прозрачной трубки в сосуд с тормозной жидкостью, расположенный ниже уровня рабочего цилиндра сцепления.

Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.

Для проведения следующей операции необходимо два человека.

8. Нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления в нажатом положении.

9. Отверните штуцер для прокачки (1) на пол оборота по часовой стрелке, чтобы сбросить давление в контуре.

10. Затяните штуцер для прокачки (1) на пол оборота против часовой стрелки.

11. Поднимите руками педаль сцепления в верхнее положение.

12. Повторяйте операцию до тех пор, пока не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

13. Доведите уровень тормозной жидкости до метки, сделанной в начале операции.

14. Установите на место пробку бачка с тормозной жидкости.

15. Быстро нажмите и отпустите педаль сцепления 40 раз (2 нажатия в секунду) перед тем, как запустить двигатель.

16. Опустите автомобиль.

17. Запустите двигатель.

18. Затяните рычаг стояночного тормоза.

19. Включите передачу.

20. Убедитесь, что начало трения механизма сцепления появляется при расстоянии («X»), выше или равном 35 мм.

21. Если расстояние («X») не соответствует указанному, выполните заново операции по прокачке.

Сброс давления, восстановление давления, прокачка привода управления

Только коробки передач типа МС

Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

1. Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля.

2. Включите зажигание.

3. Выберите в меню диагностического прибора:

Автомобиль.
Номер OPR.

4. Запустите «Общий тест».

5. Выберите в меню и подтвердите свой выбор:

Блок управления коробки передач.
Специальные операции.

6. Выберите необходимую операцию.

7. Диагностический прибор предлагает последовательность работ по выбранной операции.

8. Подтвердите выбранную операцию.

9. Диагностический прибор откроет новое меню.

10. Выберите «Сброс давления в гидравлическом контуре».

11. Все масло, содержащееся в гидравлическом приводе и в аккумуляторе давления, возвращается в резервуар гидропривода.

12. В гидроприводе сброшено давление.

1. Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля.

2. Включите зажигание.

3. Выберите в меню диагностического прибора:

Автомобиль.
Номер OPR.

4. Запустите «Общий тест».

5. Выберите в меню и подтвердите свой выбор:

Блок управления коробки передач.
Специальные операции.

6. Выберите проведенную операцию.

7. Диагностический прибор показывает последовательность работ в соответствии с проведенной операцией.

8. Подтвердите проведенную операцию.

9. Диагностический прибор откроет новое меню.

10. Выберите «Восстановление давления в гидравлическом контуре».

11. Двигатель гидравлического привода работает в течение нескольких секунд.

12. Гидропривод находится под давлением.

Удаление воздуха из гидравлического привода

1. Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля.

2. Включите зажигание.

3. Выберите в меню диагностического прибора:

Автомобиль.
Номер OPR.

4. Запустите «Общий тест».

5. Выберите в меню и подтвердите свой выбор:

Блок управления коробки передач.
Специальные операции.

6. Выберите проведенную операцию.

7. Диагностический прибор предлагает последовательность работ по выбранной операции.

8. Подтвердите проведенную операцию.

9. Диагностический прибор откроет новое меню.

10. Выберите «Удаление воздуха из гидравлического контура».

11. Диагностический прибор повышает давление в гидравлическом контуре привода и осуществляет переключение всех передач, чтобы удалить воздух из контура.

Тип двигателя: RHR / 9HX / 9HV / 9HY / 9HZ

Объем двигателя: 1.4 / 1.6 / 1.6D / 2.0D л

Мощность: 90 / 95 / 110 / 120 / 136 / 140 / 150 / 175 л.с.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» автоматически запуститься платежная система, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.).

После указания данных карты или других платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.